Мода от унгаро - похлеще виагры

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ,СОБ. КОРР. "ТРУДА".
Нынешней осенью, которая, по общему мнению, выдалась во
Франции довольно-таки прохладной, парижанки с радостью
откликнулись на объявленную еще полгода назад моду одеваться
потеплее. И в первую очередь это проявилось
в повальной скупке разнообразнейших пуловеров и свитеров,
особенно с высоким "водолазным" воротником, спасающим
от холодных ветров, а соответственно от деморализирующих
и отнюдь не прибавляющих шарма ОРЗ. В моде "толстая" шерсть, а
еще лучше некогда популярный у россиян и других северных жителей
пушистый мохер - в чистом виде
или в сочетании с люрексом, альпакой, хлопковыми нитями.
Вовремя также подоспели меха. С ними во Франции уже не ведут
баталий, которые чуть было не поставили на грань вымирания
мастеров скорняжного дела. Воротники из рыжей и чернобурой лисиц,
каракуль, норка вернулись не только в элитные коллекции
практически всех местных кутюрье, но и заняли прежнее достойное
место в рядовых магазинах готовой одежды. Там же царят в виде
костюмов, пальто, брюк и юбок прекрасно себя зарекомендовавшие в
условиях низких температур твиды, в основном классического серого
цвета.
Правда, и другой ныне модный цвет, а именно бежевый различных
оттенков, представлен также широко. Отдельно скажем о юбках - они
приспособленной к зиме длины - ниже колена, ширина внизу
невелика, но достаточна для того, чтобы не стеснять движения.
Так что с этой осенью и предстоящей, как здесь считают,
суровой (по французским понятиям) зимой все вроде бы ясно. Ну а
что ждет прекраснейшую половину человечества в будущем году,
когда избавившуюся от загара кожу снова станет ласкать теплое
майское и горячее июньское солнце? Общая тенденция была выражена,
на мой взгляд, коллекцией кутюрье Эмманюэля Унгаро, который, надо
полагать, решил своими новыми моделями потягаться со всемирно
известным средством по пробуждению мужской сексуальной силы
"Виагрой". Если американцы-фармакологи полагаются на химию, то
Унгаро - специалист в этом деле - взял на вооружение искусство
представить женщину в таком одеянии, что даже у давно забывшего
дамские чары старца радостно забьется сердце, на щеках заиграет
багряный румянец. Его модели - это утонченные кокетки. Если они
носят под легким летним пиджаком блузку, то она из тончайших
кружев, которые больше показывают, чем скрывают. Если это легкое
платье, то оно - точно вымеренной длины - той самой, что способна
вызывать живейший мужской интерес, не являясь одновременно
вульгарной. Более того, его платья больше похожи на тонкое нижнее
белье, комбинации, не будучи, по сути, таковыми. Вы спросите, как
это ему удается. Только талант, поставленный на службу обожания
женщины, может творить такое.
Примерно в подобном же духе представляет прекрасных дам Тьери
Мюглер, который создал невероятной красоты юбки-неглиже на манер
испанских, но из прозрачного муслина. Я бы назвал это "бой
пуританизму" - настолько они чувственно подчеркивают стройность
женских ног Японец Иссей Мияке сработал примерно в том же
направлении. Правда, прибегая к другим средствам. Непревзойденный
мастер подбирать и использовать ткани, он творит настоящие
чудеса.
Такое впечатление, что модельер, который как бы живет вне
времени, сохраняя за слабым полом женственность и чувственность,
одевает дам то в облако, то в ручей, то в радугу...
Как всегда, удивил новой коллекцией прет-а-порте кутюрье дома
"Кристиан Диор" тонкоусый британец Гальяно, который на этот раз
нашел вдохновение во временах китайской культурной революции и
гражданской войны в России. Фуражки и псевдовоенные френчи с
воротниками-стойкой, галифе - все это нашло свое отражение в его
работах. Но Гальяно был бы не самим собой, если бы пошел по пути
слепого подражания хунвейбинам и рубакам-конникам Буденного.
Строгость линий его моделей уживается с полным отрицанием
дисциплины. Ну как бы отнесся легендарный красный командир, если
бы его подчиненные, застегнув гимнастерку на все пуговицы,
оставили без внимания те, что поддерживают брюки, тем самым
обнажая живот? Сколько нарядов вне очереди? Правда, манекенщицы
Гальяно - не бравые гвардейцы, а его "форменки" совершенно из
другой эпохи и даже измерения.
Коллекции Ива Сен-Лорана и Пьера Кардена, разные по сути, были
сходны в одном. Обе были сработаны их помощниками. Правда, при
полном соблюдении традиций мэтров и под их непосредственным
контролем. Ожидая приход в будущем году нового модельера Альбера
Эльбаза, Дом моды Сен-Лорана сделал упор на тонкие шелковые
платья, мягкие струящиеся брюки, костюмы-двойки с мотивом "пье-
де-пуль" ("куриная ножка"), элегантные вечерние платья. Коллекция
Кардена, созданная его помощником Серджо Алтьери, шла в русле
установки "интерпретировать, не продавая", а это значило обилие
таких чисто "карденовских" деталей, как смелая геометрия платьев,
контраст белого и черного, округленные в виде "компаса" рукава.
Всех, несомненно, удивил кутюрье "Шанель" Карл Лагерфельд,
который решил на рубеже столетий полностью изменить стиль
именитого дома моды. Лагерфельд отказывается теперь от костюмов-
двоек а-ля "мадемуазель Коко" с четко очерченными формами,
крупными золотыми пуговицами, от цепей и прочих непременных
шанелевских атрибутов. Уже будущей весной он предлагает
невиданные у него ранее дамские пиджаки с огромным запахом и
широкими рукавами, длинные юбки, "распластованные надвое", то
есть с большим разрезом. По мнению Лагерфельда, этот удлиненный
силуэт - веяние времени. Он же, надо понимать, отводит себе роль
знаменосца новой моды.
Если коротко, то, судя по всему, весной и летом 1999 года
будет модным следующее: комбинированные из двух или более видов
легких тканей платья, подчеркивающие женские прелести; длинные
средней ширины или узкие юбки с низкой талией; по-прежнему
широкие струящиеся брюки, хлопок, лен; белый цвет.
ПАРИЖ.




06-11-1998, Труд